Caxap and Wine


Гео и язык канала: не указан, не указан
Категория: не указана


Вино, лайфстайл в Баку и прочая гуманитарщина.
Связь: @ilia_caxap

Связанные каналы

Гео и язык канала
не указан, не указан
Категория
не указана
Статистика
Фильтр публикаций


🇮🇹Новости итальянского вина 9-15 декабря.

Как вы уже знаете, всю прошлую неделю я был занят фестивалем итальянского вина. А вчера мы с коллегами уехали в мини-командировку на завод Azgranata. Поэтому пост с новостями выходит с опозданием в один день.

Что же произошло за предыдущую неделю?

1. Во Фриули, в зоне Collio DOC, разрешили производить оранжевые вина. Это там, где Йошко Гравнер. Бог даст, в следующем году согласуют оранжи в Грузии. Подробнее.

2. Как всегда, несколько интересных подкастов от Vinitaly:
- очень классный диалог с Tamlun Currin, редактором Jancis Robinson и рецензентом винной литературы. О ее карьере и 5 лучших книгах 2024 года;

- отличный выпуск с Rodrigo Redmond из Абруццо о будущем региона, Пекорино (да, @headsomm?)) и работе в Banfi;

- ну и конечно подкаст с вашим покорным слугой про виноделие Сардинии с Beppe из Argiolas!
Слушать.

3. Экспорт итальянского вина в 2024 вырос, несмотря на все трудности. Подробнее.

4. В Тоскане разрешили делать игристые вина. К-коммерция. Подробнее.

5. Репортаж о вине Горгона и проекте Фрескобальди с заключенными. Маст-рид, если еще не не слышали о нем. Читать.

#новостиитальянскоговина


Обычно я считаю подавляющее большинство людей, скажем так, невоспитанными.

Но иногда начинаю думать, а вдруг это я – сноб и ханжа. И на самом деле, большинство людей – абсолютно нормальные. Эта неделя в очередной раз показала, что оба факта – абсолютная правда.

Я – сноб и ханжа. Огромное количество внешне приличных людей – невоспитанные мудаки.

С 9 по 15 декабря, мы вместе с партнерами и Итальянской торговой палатой организовываем неделю итальянского вина в Баку. Лекции и дегустации для профессионалов рынка по утрам, ужины и мастер-классы для любителей – по вечерам. Каждый день – минимум одно мероприятие, чаще два. В целом, все идет хорошо, хоть и не без огрехов. Но сегодня не об этом.

На каждом мероприятии находились люди, которые систематически нарушали несколько правил. Лично мне кажется, что правила эти очевидные, очень простые в соблюдении, очень простые в понимании. Почти точно так же, как говорить «здравствуйте» бариста, когда входишь в кофейню. Или «пожалуйста», когда заказываешь кофе. Или «спасибо», когда этот кофе приносят.

Оказалось, что очевидными эти вещи считают далеко не все. Так о чем же я?

Во-первых, тайм-менеджмент. Если в афише указано, что мероприятие начинается в 11:00 – это не просто так. Мне кажется, что если бы предполагалось начать в 12:00, то так бы и написали – «начало в 12:00». А если написано «начало в 11:00» – то и приходить нужно к 11:00.

Это же, блять, очевидно.

Разумеется, бывают нештатные ситуации. Но не у всех и не каждый день. Я даже допускаю какие-то опоздания, в рамках приличий. 5-10 минут. Ну хорошо, 15 минут. Но не 30, не 40, не 50.

«А вы почему опоздали?», спрашиваю я. «Ну так пробки же!».

А, пробки. Понимаю, форс-мажор. Пробки в центре города в 18:00. Никогда такого не было. Пробки невозможно предугадать. Они случайным образом распределяются по планете и по времени. Сегодня в Москве пробки в 2 часа ночи. Завтра эти пробки, как ветер, перелетят в Алмату, и там будут пробки в 5 утра. Послезавтра они навестят Баку, и здесь будут пробки в 18:00. Невозможно предугадать. Невозможно выехать заранее.

Ну а если не пробки, то еще какая-нибудь чушь. Такая же глупая и выставляющая вас, как человека, в максимально бестолковом свете. Проспал, устал, забыл, перепутал.

Во-вторых, проявление уважения к выступающим.

У нас за эту неделю было много спикеров на разных мероприятиях. От дурачков, вроде меня, до консулов и послов. И знаете что? На каждом мероприятии находились персонажи, которые не в состоянии постоять молча 10 минут, пока официальные лица произносят свои официальные слова приветствия.

Понятно, что эти водянистые околополитические речи на публичных мероприятиях никому особо не нужны и толку в них мало. Но на сцене стоит человек. И можно проявить к нему немного уважения. Например, выключить свой гребаный айфон. Или помолчать эти 10 минут. Совсем помолчать, даже не перешептываться, чтобы не создавать гул в зале.

Это же так элементарно. Но всегда находятся мудаки, которым обязательно нужно обсудить пробки, из-за которых они опоздали.

В общем, собирая вышеизложенный яд в кучку:

1) Вы никогда не потеряете выгодный контракт, оффер и уважение окружающих к вам, если приедете вовремя. А вот если опоздаете, то потерять можно вообще все. Приходите вовремя.

Не умеете приходить вовремя?

Приходите заранее.

2) Вас не перестанут уважать, если вы будете соблюдать этикет и проявлять уважение к окружающим.

Всем тем, кто приходит вовремя и соблюдает этикет – Шампанского и Бароло. Всем остальным – проклятье корковой болезни.


По мотивам недавнего разбора Сардинии – интервью с Argiolas.

На прошлой неделе я поучаствовал в Italian Wine Podact by Vinitaly. Взял небольшое интервью у Guiseppe. Он директор по экспорту винодельни Argiolas, одного из самых известных проектов острова.

Вино крутое, Беппе тоже крутой 🙂

Сегодня выложили запись интервью, вот ссылка.

P.S. Если плохо с английским, можно открыть расшифровку, скопировать текст и прогнать через переводчик 🙂




Пусть каша станет кучкой!

Редукция – это ноты серы, спичечной головки, капусты, тухлых яйц и все такое прочее. Плюс редукция затмевает фруктовые ноты вина.

Она может появиться по 3 причинам:
1) Если в почвах мало органики (вулканы!) или у лозы был стресс. Тогда в виноградном сусле будет мало азота. Мало азота = редуктивные ноты.

2) Если на ягодах винограда осталась свободная сера. Она попадает в сусло, дрожжи конвертируют ее в сероводород, то есть, в редуктивные ноты. Такое часто бывает в проблемных регионах, где виноград опрыскивают перед сбором урожая (Бургундия), или в засушливых регионах, где дождь не успевает смывать свободную серу.

3) Скачки температуры во время ферментации. Из-за них дрожжи стрессуют, записываются к психологам и дают редуктивные ноты.

С ней можно бороться 4 способами:

1) Добавить азот в почву. Но чем выше азот в почве, тем меньше антоцианов в винограде. Чем меньше антоцианов в винограде, тем бледнее цвет вина. А это не всем подходит.

2) Добавить азот в сусло. Обычно в виде диаммонийфосфата. Но, во-первых, все штаммы дрожжей разные. И некоторые из них могут не реагировать на добавки и все равно давать редуктивные ноты. Во-вторых, заранее невозможно просчитать, сколько азота съедят дрожжи. Недоеденная часть может стать пищей для других нежелательных микроорганизмов, например, Бреттаномицесов.

3) Большая аэрация на винодельне. Работает, но не всегда. Потому что в готовом вине редуктивные ноты – это уже не всегда летучие соединения. А значит, не всегда они могут улетучиться. А вот кислородный удар гарантирован.

4) Использовать медь или аскорбиновую кислоту. Но тогда можно ненароком убрать и «нормальные» винные вкусы и ароматы. Поэтому тоже рискованно.

Британские ученые выяснили, что редукция – это скорее даже хорошо.

Редукция – противоположность окисления. Поэтому редуктивные вина зачастую могут поглощать кислород без негативных последствий, то есть, жить и развиваться дольше. Благодаря низкому окислительно-восстановительному потенциалу, то есть, низкой способности поглощать кислород.

Есть 2 основных способа придать/преумножить/сохранить редукцию в вине:

Для белого: Выдержка на дрожжевом осадке. Потому что этот самый осадок поглощает лишний кислород, даже после бутилирования.

Для красного: Слегка повышенный контакт с кислородом на винодельне понижает ОВП, то есть, увеличивает потенциал жизни вина. Принцип «прививки».


Фух. Оказывается, редукция – это даже хорошо! Но почему?
Редукция, как мы уже выше выяснили, это противоположность окисления. Так вот, редуктивные вина могут поглощать больше кислорода без окисления! Поняли?

Развитие, долголетие, третичка – да, а окисления, смерть и уксус – нет.

Работает это благодаря окислительно-восстановительному потенциалу. Дальше будет «ОВП».

ОВП – это способность вина в данный момент времени окислять или редуцировать соединения. Измеряется в вольтах. И да, я тоже ничего не понял на химическом уровне. Но главное – уловить суть:
Если ОВП низкий – значит, вино плохо способно окисляться – значит, долголетие и процветание.
Если ОВП высокий – наоборот.

У меня сразу в голове сравнение с рыцарями из игр. Знаете, когда прокачиваешь защиту, в какой-то момент у рыцарей появляется щит? Вот низкий ОВП – это такой же щит для вина. Рыцаря (или вино) долбят мечом (или кислородом), а ему наплевать. Ну, пока щит не сломается, а ОВП не повысится.

Собственно, редуктивные ароматы работают, как этот щит для рыцаря.

При низком ОВП летучие соединения серы и их ароматы очень интенсивные. Но ОВП с возрастом растет, структура этих летучих соединений тоже меняется, они становятся нелетучими и перестают влиять на аромат вина.

ОВП всегда меняется со временем и после розлива вина в бутылки растет.
Низкий ОВП – причина того, что молодые вина обычно закрытые. Как раз потому, что редукция маскирует сортовые ароматы. А с возрастом все меняется.

В юношествее у всех вин низкий ОВП. Потому что ОВП падает при низком содержании растворенного в вине кислорода. Во время брожения и сразу после него в вине мало растворенного кислорода, потому что его потребляют живые существа – дрожжи.
Поэтому дрожжи не только создают эти летучие соединения серы, но и делают среду комфортной для них.

Сейчас все больше виноделов стараются сохранить редукцию в своих винах. Чтобы увеличить потенциал жизни. Но при этом в молодых и простых винах все же имеет смысл редукцию убирать, чтобы не закрывать фруктовую составляющую.

Дополнительный инструмент при производстве красного вина – прививка кислородом. Небольшое количество «лишнего» кислорода на винодельне позволяет снизить ОВП и также продлить потенциальную жизнь продукта. Это работает, потому что некоторые фенолы умеют «связывать» молекулы кислорода и реагировать с ним. И одновременным реагировать с антоцианами и производными серы.

Этот момент я тоже не до конца понял, но смысл в том, что в белом вине нет, или почти нет, антоцианов и фенолов. Поэтому с ним такое не прокатит. За то прокатит выдержка на осадке.

Особенно без баттонажа, то есть, без перемешивания осадка. Выдержка на уплотненном, не перемешанном осадке, понижает ОВП белых вин.

Но как?

Осадок поглощает кислород в вине, как энтеросгель – маккомбо с двойной картошкой в животе. Даже когда вино снимают с осадка, макромолекулы дрожжей в нем остаются. И продолжают поглощать кислород, то есть, продлевать вину жизнь.

Красное тоже может выиграть от выдержки на осадке. Но только после того, как молекулы цвета стабилизируются. Потому что до этого осадок может поглотить не только кислород, но и антоцианы, то есть, молекулы цвета.
Я понимаю, что в голове у вас все равно каша, так что давайте соберем ее в кучку.


Еще она может появиться из-за колебаний температуры во время ферментации. Дрожжи могут дать редуктивные ароматы из-за стресса от скачков температуры.


Откуда они берутся?

Они могут появляться в результате жизнедеятельности соединений в которых есть азот во время брожения, если в сусле мало азота, который усваивают дрожжи. Уф.

Короче, если в виноградном соке на этапе брожения мало азота, то в вине может появиться редукция.

Но почему в виноградном соке мало азота?

Причин может быть много. Например, бедные почвы на винограднике или стресс лозы.

Конечно, можно добавить азот в почву, но это потенциально дает побочный эффекты. Потому что низкий азот в почве = повышенные антоцианы в винограде. Повышенные антоцианы = насыщенный глубокий цвет вина. То есть, если добавить азот в почву, то упадут антоцианы в винограднике, а значит вино станет бледнее. А куда еще бледнее, если у вас, например, белоснежка Пино Нуар?

Поэтому многие виноделы проверяют уровень азота уже в виноградном соке (=сусле), а не на винограднике. Если нужно, в виноградное сусло можно добавить, прости господи, диаммонийфосфат. И уровень азота придет в норму.

Ребят, кто на химиков учился, у вас в универах был курс по риторике и логопедии? А то эти ваши диаммонийфосфаты очень тяжело выговаривать, я аж своим трокенбееренаушлезе поперхнулся.

И вот вроде бы более-менее разобрались, но нет.

Оказывается, азот бывает разный. Точнее, насколько я понял, в сусло добавляется не чистый азот, а смеси с его содержанием. Тот самый диаммонийфосфат из предыдущего абзаца. И для наличия/отсутствия редуктивных ароматов в вине важны пропорции аммиака и аминокислот в этих смесях. Опять же, насколько я понял, количество азота в сусле может быть низким, но пропорции аммиака и аминокислот такие, что редуктивных нот все равно не будет.

Плюс каждый штамм дрожжей особенный. И некоторые могут не реагировать на добавления разных там диаммонийфосфатов. То есть, все равно давать редуктивные ароматы.

А еще азот, который обычные дрожжи не захотели/не смогли переработать в процессе брожениия, потом может стать пищей для других микроорганизмов. Например, для Бреттаномицесов. Хотя стоп, мы же любим вина с редукцией и бретом, особенно, если листочек на контрэтикетке нарисован. Так что все норм.

Ну да ладно. Заранее понять, сколько азота съедят дрожжи, невозможно. Поэтому решая проблему с редукцией можно случайно спровоцировать появление Бретта. Рискованно.

Кстати, возможно у некоторых из вас еще в начале этого текста возник вопрос: «Не ну а чо если соединения летучие/летающие, так может просто дать им это, улетучиться, и все?». Во всяком случае, у меня этот вопрос возник, когда я текст Романа разбирал.

Вроде как иногда это действительно работает. Но фишка в том, что редуктивные ноты в готовом вине – это уже не всегда летучие соединения. Поэтому, есть шанс, что аерация не поможет, а вино просто получит ударную дозу кислорода и новые проблемы.

Есть еще варианты использовать медь и аскорбиновую кислоту для удаления этих редуктивных нот, но есть шанс повредить «нормальные» сортовые вкусы и ароматы вина. Так что эти способы тоже не без погрешностей.

Глобально, сейчас виноделы стараются просто «перетерпеть» редукцию на винодельне. Особенно если предполагается выдержка в блоке, которая может убрать или хотя бы замаскировать лишнюю редукцию.

Хорошо, с этим вроде примерно понятно. Но откуда еще могут взяться эти летучие соединения серы?

С виноградника. Если виноград болеет или потенциально может заболеть, очень часто его опрыскивают серой. Если опрыскать слишком поздно, перед самым сбором урожая, свободная сера останется на ягодах. А потом дрожжи во время брожения преобразуют ее в редуктивные ароматы. Та же самая история в засушливые годы. Дождей может быть слишком мало или не быть совсем, тогда сера так же останется на ягодах.

«Это может привести к появлению кремнистых (flint, silex) ароматов, которые часто приписывают терруару таких регионов, как Бургундия, где из-за болезней может потребоваться опрыскивание в конце сезона». Ха-ха-ха. Вот и вся ваша хваленая бургундская терруарность)) Извините.

Ладно, тут тоже понятно. А откуда еще может взять редукция?


Итак, редуктивные ароматы –
– это много разных нот в вине. Спектр от спичечной головки и серы до тухлых яйц. Когда они причесаны и не выпирают, могут добавлять сложности вину. Когда их слишком много – деффект.

Редукция – это противоположность окисления. Окисление – это переизбыток кислорода. В вине проявляется нотами моченых яблок и околоплавающим. Оставьте бокал с дешевым белым вином на столе на неделю – раз и навсегда поймете, что такое окисление.

Так вот, редукция – это недостаток кислорода. В вине проявляется большим количеством летучих соединений серы, по английский – volatile sulfur.

Летучее соединение – это химические вещества в составе которых есть углерод и которые при комнатной температуре быстро переходят из твердого или жидкого состояние в газовое, то есть, улетучиваются. Пример из жизни – ацетон. Все мужчины знают, что если капнул ацетоном на пол, то даже носки использовать не нужно – само высохнет за 20 секунд.

Соответственно, редукция – это когда в вине много летучих соединений серы, которые при комнатной температуре могут быстро испаряться.

Эти самые летучие соединения серы тоже бывают разные. Например, сероводород – пахнет тухлыми яйцами, метанол и этантиол - пахнут чем угодно, от капусты до земли, диметилдисульфид – пахнет трюфелями, черной смородиной и т.д.
Редуктивные ноты не только пахнут сами по себе, но и затмевают фруктовые ноты вина.




Очень уважаемый Роман Сосновский пару дней назад в своем канале опубликовал пост про редуктивные ароматы в вине. Большая статья на Дзене с разбором матчасти.

Два нюанса:
Первый: я редукцию, когда она хорошо интегрирована, люблю.
Второй: из статьи я не понял ничего 🙂 Потому что много химических штук.
Но тема зацепила. Я перемолол его материал в детский вариант, понятный мне самому. Чем с вами и делюсь.


🇮🇹 Новости итальянского вина: 2-8 декабря:

1) Anna Krebiehl MW выпустила отличное интервью с Cyril Brun. Это бывший шеф Champagne Charles Heidsieck, а с недавних пор –  Ferrari Trentodoc. Читать.

2) На том же «The World of Fine Wine» опубликовала репортаж о белых винах Этны другая MW – Sara Marsch. Читать.

3) Kevin Day из «Opening a Bottle» написал отличный текст про Brunello di Montalcino DOCG. Читать.

4) Aglianico может помочь в лечение диабетической слепоты. Читать.

5) Ламберта Фрескобальди переживает, что новые пошлины на американском рынке, связанные с приходом к власти Дональда Трампа, критически сильно ударят по Италии. Подробнее.

6) Italian Wine Podcast как всегда радует годнотой. Самое интересное на прошлой неделе: диалог с Tom Wark о системе дистрибьюции вина в США и рассказ о Ливанском виноделии от Sami Ghosn. Слушать.

#новостиитальянскоговина


Несколько дней назад Wine-Spectator выпустил свой ежегодный топ-100 вин со всего мира.

20 вин, то есть, 20% рейтинга – итальянцы. Вроде бы неплохо, но ооогромный вопрос к разнообразию. Собрал за 30 секунд диаграммму, чтобы посмотреть, какие же вина пьет дорогая редколлегия.

Тренды? Не, не слышали.

P.S. Зато я решил сделать мини-разбор всех этикеток, которые вошли в рейтинг. Начнем на следующей неделе)


F.A. Valley – один из главных производителей Азербайджана. И уж точно самый бутиковый из них.

F.A. – это Фархад Агаев, основатель проекта, сосудистый хирург и главный винодел.

Хотя, если отмотать лет на *дцать назад, то никакой не винодел, а только сосудистый хирург. Изучать медицину он ездил в Санкт-Петербург. Там прошел путь от первокурсника до Кандидата Медицинских наук. Вернулся работать в Баку и столкнулся с главным «врагом» всех приезжих – кутабы, долма, дюшбара… В общем, плюс 10 кг за первый год) Прекрасно его понимаю.

Сел на диету, из алкоголя осталось только вино, в котором он тогда совсем ничего не понимал. От полусладкой Грузии шаг за шагом он пришел к итальянским автохтонам, получил WSET 3 в Валенсии и окончательно втянулся.

А потом они с братом решили сделать «немного своего вина, только для семьи и для друзей». Ну и понеслось…

Бочки Garbellotto, итальянский агроном, амфоры, Санджовезе, Альянико, Неро д Авола, Колорино, Сагрантино, Пуньителло…

Сагрантино из Азербайджана – как тебе такое, Илон Маск?!

Хотя, производство все еще очень маленькое – 15 000 бутылок в год.

Несколько недель назад The World of Fine Wine выпустил большой обзор Азербайджанского виноделия. Вот комментарий о вине Фархада:

«Most outstanding were: a florally, brambly-black cherried FA Valley Nero d’Avola 2022 (12.5% abv), which is slick, smooth, and concentrated, slashed through with a terrific streak of acidity. (93 points); an ultra-pure concrete produced, FA Valley Aglianico 2022 (13% abv), overdelivering pricewise on all fronts (91 points); and a very serious FA Valley Ragazzaccia (bad girl) Aglianico 2020 (13.5% abv) that’s big and bold, highly aromatic, expansive, nicely finessed, and finely tannin-ed. Easily the greatest wine I tasted in Azerbaijan. (96 points)»

Но я все-таки отдаю свой голос за Санджовезе.

F.A. Valley Fratello 2020
«Fratello» переводится как «брат», в честь Фарида, родного брата Фархада и совладельца проекта.
100% Санджовезе. Ферментация в бетоне, только дикие дрожжи, без фильтрации. 24 месяца в славонском дубе.

Подбродивший брусничный сок, мацерированный на хвойных ветках, замороженные оливки, легкий шлейф темного базилика, шелковая текстура, еловый финиш.

Мой кандидат.

P.S. Ходят слухи, что скоро будет в РФ :)

#дегустации




9. Malvasia

Вы же помните, что Malvasia – это группа сортов, да? В данном случае мы говорим про Malvasia di Sardegna. Но смотрите в синонимы 🙂
Зоны: Mavasia di Bosa DOC – одна из лучших зон для сорта во всем мире.
Где еще есть: Sicily, Calabria, Lazio, Madeira…
Важные синонимы: Malvasia di Lipari, Greco Bianco, Malmsey, Malvasia di Tenerife, Candida…
Что нужно знать: Сорт любит вулканические терроры. Очень капризный и чувствительный почти ко всему. Бывает в 3 стилях: сухая, сладкая и крепленая.
Органолептика: Сушеные абрикосы, персики, цветы, апельсиновая цедра.

А теперь давайте попробуем собрать это в какую-то структуру:

У нас есть 9 сортов.

Сначала вспоминаем самые простые вещи. «Особый» стиль – Vernaccia di Oristano, главное красное вино острова с точки зрения популярности – Canonnau и главное белое вино острова с точки зрения популярности – Vermentino.

Осталось 6.

В Италии везде есть какая-нибудь Malvasia, на Сардинии это Malvasia di Bosa.

Осталось 5.

Из 5 есть 2 испанских сорта, с очень похожими названиями и оба – с ярким, мощным, испанским характером: Bovale Sardo = Graciano и Bovale Grande = Carignan.

Осталось 3.

Это тройка исключительно сардинских сортов, которые нужно просто запомнить: красная Monica, чуть более качественный, но сложный белый Semidano и чуть менее качественный, но простой белый Nuragus.


Ну вот примерно так. Картинки и иллюстрации для простоты запоминания прикрепляю ниже.

#образование


1. Vermentino. Единственный DOCG острова посвящен ему – Vermentino di Gallura DOCG.
Зоны: Vermentino di Gallura DOCG; Vermentino di Sardegna DOC
Где есть еще: Tuscany, Liguria, Piemonte, Provence
Важные синонимы: Favorita (Piemonte), Pigato (Liguria), Rolle (Provence)
Что нужно знать: бывает в любых стилях, но преимущественно тихие сухие вина. Любит сухой климат, бедные почвы и много солнца. Хорошо реагирует на винодельческие практики.
Органолептика: бледно-лимонный цвет, свежие цитрусовые и тропические фрукты, персик, акация, розмарин, тимьян, свежее и среднее тело, хрустящая кислотность.

2. Canonnau. Главный красный сорт острова.
Зоны: Canonnau di Sardegna DOC. Есть 3 важные суб-зоны на востоке острова: Nepente di Oliena, Jerzu, Capo Ferrato.
Где еще есть: Tuscany, Sicily, Veneto, Liguria
Важные синонимы: Tocai Rosso (Veneto), Alicante (Sicily), Gamay Perugino (Umbria) Grenache (Rhone Valley), Garnacha (Gredos)
Что нужно знать: Любит песчано-гранитные почвы. Биотип Tocai Rosso считается самым слабым и нейтральным, во всяком случае, на Сардинском терруаре.
Органолептика: средне-бледный цвет, хорошая бодрая кислотность, пошловатые красные ягоды, розы.

3. Carignan
Зоны: Carignano del Sulcis DOC – главная, Grand Cru – виноградники вокруг городка Porto Pino; Terralba DOC, Mandrolisai DOC
Где еще есть: Aragon, Rioja, Langedoc, Priorat
Важные синонимы: Mazuelo (Rioja), Bovale Grando (Sardegna), Samso (Emporda), Uva di Spagna (Sardegna)
Что нужно знать: Был завезен на Сардинию в 14 веке испанцами. Позднее созревание. Любит теплый, сухой климат и песчаники, плохо переносит влагу. В зоне Porto Pino много старых лоз в возрасте около 100 лет.
Органолептика: Насыщенный рубиновый цвет, мощные деревенские танины, ноты сливы, лакрицы, темных специй, иногда мяса.

4. Vernaccia
Зоны: Vernaccia di Oristano DOC
Где еще есть: нигде
Важные синонимы: Moranina
Что нужно знать: Vernaccia di Oristano DOC – первый DOC на Сардинии. Много старых лоз. Выдерживается в дубовых или каштановых бочках по системе «солера», обычно в оксидативном стиле, традиционно больше сухих, чем сладких образцов. Лучшие производители не крепят вина.
Органолептика: «Murrai» – локальный термин для описания ореховых ароматов в Vernaccia di Oristano DOC. А также сушеные абрикосы, белый шоколад и травы.

5. Monica
Зоны: Monica di Sardegna DOC, Monica di Cagliari DOC, Mandrolisai DOC
Где еще есть: нигде
Важные синонимы: нет
Что нужно знать: Растет популярность моносортовых вин, но раньше часто смешивали с Canonnau и Carignan. Высокоурожайный, легко перезревает, за ней нужно следить. Бывает frizzante.
Органолептика: Рубиновый цвет, мягкий танин, ноты апельсиновой цедры, красных фруктов и табака.

6. Semidano
Зоны: Sardegna Semidano DOC, Mogoro – лучшая суб-зона
Где еще есть: нигде
Важные синонимы: Laconarzu, Mirzu, Migiu (ладно, не не очень важные)
Что нужно знать: Качественный, но сложный в работе сорт. Почти заброшенный после филлоксера, потому что его пересаживали в пользу более простого и удобного в работе Nuragus-а.
Органолептика: Свежие мандарины, абрикосы и морская соль.

7. Nuragus
Зоны: Nuragus di Cagliari DOC. Parteolla, Sibiola, Selegas –  лучшие суб-зоны.
Где еще есть: нигде
Важные синонимы: нет
Что нужно знать: Высокоурожайный, стабильный, адаптивный к разным терруарам, очень устойчив к засухе, что важно для Сардинии. В общем, удобный.
Органолептика: Очень быстро теряет кислотность, если неправильно работать с лиственным покровом. Ноты лимонной цедры, белых цветов, зеленых яблок и приятная горечь в послевкусии.

8. Bovale Sardo
Зоны: Terralba DOC, Mandrolisai DOC. Лучшие зоны – Uras и San Nicolo d’Arcidano – вокруг Кальяри.
Где еще есть: Rioja, Navarra, Langedoc
Важные синонимы: Graciano (Rioja), Muristellu
Что нужно знать: Часто смешивают с Monica, Canonnau или Carignan. Скорее всего, тоже прибыл из Испании. Любит песчаники.
Органолептика: глубокий, почти фиолетовый цвет, ноты черных фруктов, темных цветов, пряных трав, могут быть очень мощные танины.

#образование


Сегодня про Сардинию, в рамках вчерашнего анонса.

Второй по размеру остров Средиземного моря, единственное место для хересного стиля в Италии, своя история. В общем, максимум аутентики, все, как положено.

На Сардинии я выделяю 9 основных сортов винограда: Vermentino, Canonnau, Carignano, Monica, Semidano, Bovale Sardo, Vernaccia, Nuragus и Malvasia.


Italy.pdf
32.3Кб
Изучать итальянское вино можно через несколько разных подходов.

Самый очевидный – это идти через все 20 административных регионов, вникая в основные DOCG и DOC. Насколько я знаю, так построена большая часть профессиональных курсов в школах сомелье.

Другой подход – то, что предлагает Vinitaly International Academy. Большой фокус на винограде, группах и семьях сортов и их происхождении. Сложнее, чем двигаться по DOCG/DOC. И дает дополнительный взгляд на страну, как бы немного под другим углом.

Еще можно изучать итальянское вино через призму гастрономии. Но для этого нужно очень хорошо разбираться в этой самой гастрономии. Оооочень хорошо. В общем, не мой случай.

И вот когда я готовился к экзамену на Italian Wine Ambassador, мне пришел в голову гибридный подход.

Что я сделал:
Выделил основные сорта всей страны. Получилось 82. Разделил их на сорта Северо-Востока, Северо-Запада, Центра, Юга, Сицилии и Сардинии. Внутри групп разбил на важные и второстепенные. Сделал майнд мэп. Он финально еще не закончен, но, думаю, процентов на 80 уже готов.

В чем идея: когда нужно поднять в голове информацию об итальянском вине (хотя я с трудом представляю, как можно что-то про Италию забыть, камооон), так вот, когда нужно информацию в голове поднять, мы пилим страну на вышеперечисленные регионы и рассуждаем примерно так:

«Окей, я помню, что на Северо-Востоке страны есть 14 важных сортов. И помню несколько важных хабов производства: Верона, Тревизо, что-то рядом со Словенией, рядом с озером Кальдаро, Тренто ну и что-то там еще. Попробую распределить эти 14 сортов между этими локациями и вспомнить, какие вина из них производят».

Не знаю, насколько предыдущий абзац текста вам понятен. Но у меня в голове эта логика умещается довольно адекватно.
В следующих постах из этой серии я постараюсь разобрать каждую из 5 групп и наметить основные логические параллели. А пока держите PDF с пока еще не до конца доделанным майнд мэпом.

#образование


Одно из главных винных мест для вечера пятницы в Баку – бар Kefli.

Его открыл лет 8 назад Иван, который с тех пор уже стал коренным бакинцем в пятом поколении. Ваня, привет!

Почему там так клево?

Во-первых, локация.
Центр в хорошем смысле «тусовочной» части города. Это бакинские «Патрики»/«Панфилова»/«Жуковского» – выбирайте сами. Рядом самые модные рестораны города, старый центр, пять минут до набережной. Можно заглянуть и перед ужином, и вместо ужина, и после ужина.

Во-вторых, концепция.
Кухня – простая, почти один фингер-фуды, но из ооочень свежих, простых, но правильно приготовленных продуктов. Мой любимый формат.
Вино – только азербайджанское. Можно найти редкие образцы, бутылки от уже закрытых виноделен, что-то лимитированное без этикеток. Ребята знают свою полку, расскажут и про терруар, и про историю.

В-третьих, атмосфера.
И это самое главное! Бар просто пропитан вином. Там почти не пьют коктейли, никто не сидит с пивом, внутри нельзя курить. Весь фокус на вино. Посадочных мест очень мало, поэтому когда внутри 10 человек – ощущение полного аншлага. Собственно, так обычно и бывает – сесть без брони может быть проблематично даже в понедельник. 9 месяцев в году открыта маленькая терраса на 2-3 столика, для любителей свежего воздуха.


В общем, Kefli – огонь! Думаю, в качестве гостя именно там я бываю чаще всего.

#баку

Показано 20 последних публикаций.