мускусный москвич

В конце июля (именно с тех пор в моих черновиках копятся посты для этого канала) вместе с Ильясом, автором проекта fragvision, пробовали свежий гарсоновский релиз — ZERO.

Лонг стори шорт: Фанни Баль — мой новый нелюбимый overrated парфюмер. Хотя допускаю, что как и в случае с её работой для Фредерика Маля (SALE GOSSE), я стала жертвой собственных завышенных ожиданий.

НУЛЬ — невыразительный парфюм на амброводревесных материалах (всё, что так любят называть "молекулами"). Имя им — легион. А ведь именно гарсоны были первыми в жанре "прозрачные/синтетические", при этом ни Odeur (и 53, и 71), ни Comme des Garçons 2011 (тот, что во флаконе-лампочке и с ноткой изоленты) не вызывали зевоту и не были похожи ни на что другое.

Из приятного в плане концепции — занятные ссылки на другие ароматы марки.
Например, на Comme des Garçons 3: зелёная металлическая роза с бензиновой плёнкой (сделана материалом rose oxide), которая в "Тройке" звучит на максимуме, в ZERO остаётся на уровне облачка из выхлопной трубы. Или на GIRL для Фаррелла — та же кедрово-фиалковая пыль на полпути от Dior Farenheit к CDG Wonderwood.

На ум приходит мем про airport jungle juice: ZERO — это такой "слив" всех Escentric Molecules в один флакон. Продаваться, уверена, будет неплохо. Затем и был сделан. Meh.

UPD: кто пробовал, поделитесь ощущениями!

Приглашённым спикером на презентации был Матвей Юдов — парфюмерный химик, создатель топового блога “Гиперболоида кота Леопольда” и — fun fact — участник группы “Технология” (молодой состав). Большая душа и крутой рассказчик, порадовал присутствующих ольфакторным аттракционом, принёс из лаборатории вещества* из грейпфрутово-ветиверного спектра. Почему ветиверного тоже? Потому что в эфирном масле из корней ветивера помимо зелёных, древесных, дымных, землистых, ореховых оттенков всегда присутствует и кислый, грейпфруто-подобный. А ещё потому что в тот вечер презентовали сразу два аромата — не только дурговский Grapefruit Generation, но и Vétiver от Molinard.

Про него (Vétiver) коротко: это самый чистый запах советского пластилина, который знало человечество. Того самого, приглушённых оттенков от экрю до коричневого, с приятным пыльно-восковым ароматом. (Такую же пластилиновую ворону ноту чую в Narciso Rodriguez for Him Bleu Noir, но в Родригезе на неё сверху ещё натёрли имбиря). Прелесть что за аромат!

* — Для задротов: были Nootkatone (присутствует в природе и в грейпфрутовых корках, и в корнях ветиверной травы; отличный репеллент по цене €750 за 100 грамм лол; пахнет коноплёй, пряным потом, ревенём; схож с Rhubofix, Vetikolacetate etc., но горчит проявленнее), Amarocit (Methyl Pamplemousse), Grapefruit Acetal, а также до этого мне неизвестный Vetacetex. Последний мы с Ксенией Головановой не угадали: она топила за (изолированный из ветиверного масла) звонкий и цитрусовый Vetiveryl Acetate, а я за приземистый жирно-древесный Cedryl Acetate. Vetacetex — будто коктейль из этой парочки.

На фото — любимки, свет парфюмерной журналистики — Ксения и Матвей.

От парадизона сложно укрыться, он похож на яркий солнечный свет, пробивающий даже плотную маску для сна. Любой цитрус он автоматически заставляет цвести, так что новинка от D.S. & Durga скорее про флёрдоранж (или fleur de pamplemousse?): грейпфрут в Grapefruit Generation чем-то напоминает светило из “Телепузиков”, тем более что нота апельсинового цвета традиционно считается темой невинной, младенческой. Если желали хорошего неролиевого колоня — при этом стойкого и с сияжем — вам сюда.

В РФ ещё доезжают (силами РИВГОШ) новые релизы — например, от американцев D.S. & Durga, которых люблю за дизайн и нейминг, но иногда раздражаюсь на неоднородность линейки: в ней много самоцитат и далёких от цельности концепций.

Среди фаворитов у них — недооценённый Freetrapper (цитрусы, османтусовый ветер, лёгкий ладан, и немного бобровой струи в бульоне из Iso E Super) и радиоактивная кожа Amber Kiso (бобровая струя, поток бобровой струи, тяжёлая бобровая струя, много бобровой струи в бульоне из бобровой струи). Ещё люблю их свечи — льются на маленьком производстве Joya Studio в Бруклине. Кстати, именно ребята из Joya (а конкретнее их эксперименты с керамическими флаконами) вдохновили Пашу Никандрова на создание HOLYNOSE.

Новый Grapefruit Generation неожиданно не про bittersweetness грейпфрутов, а про цветочный воздух и перламутровое сияние. Есть такой парфюмерный материал, Hedione, волшебный филлер и блёр-фильтр для композиций самого разного характера, по запаху — пар от жасминового чая. Его активно используют с 60-х и по сей день, а относительно недавно стал доступен (перестал быть запатентованным “каптивным” компонентом компании-производителя душистых веществ Firmenich) для всех участников рынка его ещё более диффузный собрат — Paradisone.

Впервые я столкнулась с этим ингредиентом в 2014-м, когда вплотную работала с аргентинской маркой Fueguia 1833: близкими отношениями с наследницей ревнителей “инклюзивного капитализма” Алексой Фирмениш, доступом к каптивам и парадизоном в составе своего аромата Suprematisme тогда вовсю хвалился отец бренда Хулиан Бедель. (Оффтоп: во время последней нашей встречи он хвалился японской машинкой для шинкования древесины на листы в волос толщиной, до этого — покупкой дорогущего CO2-экстрактора и ТГК-маслом собственного производства, ещё раньше — (why tho?) длинными формулами на 150+ компонентов. Забавный, в общем, персонаж).

Большие обзоры можно писать вечно — никак не могу отключиться от 360°-го журналистского подхода и перейти на формат коротких заметок на бегу.

В качестве упражнения — вот 2 шипучки, которые понравятся всем увлекающимся запахами: розовый/розный тоник Space и лимонад с пало санто из Surf Coffee. У обеих очень натуральный вкус!

Ещё одна радость дня: наконец обзавелась печатным изданием «Благоуханности» Константина Веригина — химика и парфюмера, ассистента, соавтора и товарища Эрнеста Бо (москвича с французскими корнями, хитмейкера Chanel/Bourjois, запустившего №5, №22, Bois des Iles, Cuir de Russie и обожаемые мною Soir de Paris).

Лучшие мемуары из дореволюционной России и самая трогательная книга о духах среди всех, что читала. В интернете найти легко, а вот на бумаге — та ещё задачка. Помог (посоветовал сайт alib.ru) Антон Тонро, богемный слесарь, спец по модернистскому антиквариату и реставрационным работам, один из экс-участников HOLYNOSE.

Пока я выбираюсь из ментальной чащи, чтобы снова писать о запахах, просто настаиваю — полюбуйтесь вижуалами российско-шведской парфюмерной марки @NoseRepublic, которая вот-вот запустится.

Релиз, которого жду больше, чем второго альбома Sampha!